На следующий день у Мустафы был выходной, и он любезно согласился показать город. Сразу же поехали в крепость. Она построена в средние века и служила надежной защитой от неприятеля. Находится на возвышенности, и весь город оттуда видно как на ладони. В центре города находится церковь Апостолов, она еще с того времени, когда Карс был древней столицей Армении. После тяжелого для Армении периода конца 19 и начала 20 веков все эти земли перешли туркам, и всех армян здесь или вырезали, или заставили уйти. Примечательно, что сейчас эта церковь действует как храм, но только не как христианский, а как мусульманский – теперь церковь Апостолов называется мечеть Кюбмет.
На фото она на переднем плане, а позади нее виден минарет мечети Эвлия. А еще дальше - еще минареты еще одной мечети.
Сама крепость у Карсе была построена турками в 17 веке, а потом во время русско-турецких войн была главной ареной сражений, несколько раз переходила из рук в руки. В конце 19 и начале 20 веков Карс был в составе Российской империи, но после Первой мировой войны сначала отошел Турции, потом был занят английскими войсками, которые передали его армянам. И в 1920 году Карс снова был отдан Турции
В Карсе у меня был мучительный выбор – ехать назад, в Догубаязет и посмотреть Дворец Ицхак Паши или ехать вперед, в Ардахан и попытаться достигнуть грузинской границы. вариант ехать на руины древнего города Ани пришлось убрать – из-за сильного снегопада таксисты соглашались туда везти только за очень большие деньги, от 100 евро.
Думал, думал – и все-таки рещил отложить Баязет до лучших времен. Потому что если бы я поехал обратно, на восток, я бы доехал до Баязета только часов в пять вечера, когда уже совсем темно, и все равно Дворец я бы не увидел. Пришлось бы оставаться там до утра, а никакой вписки у меня там не было, да и тратить ночь в Турции больше не хотелось.
Взял билет до столицы соседней провинции Ардахан, попрощался с Мустафой и покатил на запад. Ехать недалеко, примерно 90 км. Где-то часа через полтора пути вижу дорожный указатель Gurcistan, что на турецком означает Грузия. И что-то меня стукнуло, что Ардахан находится в стороне от основной трассы на Грузию, и я попросил водителя остановить маршрутку. И только когда уехала маршрутка, я понял, что я натворил – это действительно была трасса на Грузию, но не в сторону Аджарии, а напрямую на Тбилиси, что мне совершенно не подходило.
Вернулся на ардаханскую трассу, подвергся нападению бродячих собак, от которых откупился батоном, который мне Алла дала в Баку еще, и начал стопить проходящие мимо машины. Еще в Нахичевани один азербайджанец предупредил, что автостоп в этой части Турции – дело нелегкое, редкий водитель подбирает с дороги людей, все боятся террористов. Это вполне объяснимо – провозгласивший свою « независимость» Курдистан рядом, и сепаратистов хватает. Хотя на самом деле я особо не принял всерьез это, и оказалось не зря – почти сразу же остановил машину, в которой уже ехало пятеро человек, причем мне освободили переднее сиденье, а четверо остальных пассажиров сели сзади. Ехать было недалеко, я не доехал всего 12 км.
От Ардахана до Хопы (пограничный город на Черном море) 200 км, и я надеялся, что будет какой-нибудь общественный транспорт – потому как дорога горная, извилистая, и ловить машины было бы проблематично. Тем более, что в Турции уже в четыре часа дня в это время года полная темнота!! Я такого больше нигде не видел.
Мне снова повезло – я добрался до автостанции в 12.25 дня, а в 12.35 отправлялся единственный автобус на Хопу. Идет он почти шесть часов, с серпантина открываются виды на реку Чорох и Армянское нагорье. Все это я безустанно смотрел в окошко автобуса, пока не стемнело – как я уже сказал, это случилось в 16 часов.
Добрался до Хопы в седьмом часу вечера, автобус пошел дальше на Стамбул. В Хопе было очень тепло, находится этот город на берегу Черного моря. Можно сказать, что на Черном море я побывал с разных сторон: российской (Сочи, Адлер), украинской (Одесса), абхазской (Сухум, Гагра), грузинской (Батуми) и турецкой (Хопа).
За 4 лиры можно добраться до грузинской границы, дорога занимает полчаса. Переход не составил труда, снова мои вещи не смотрели, только грузинка на паспортном контроле внимательно изучала мой паспорт и все мои штампы там. Азербайджанцы ищут отметки Армении, а грузины – Абхазии. Ни тех, ни других у меня в паспорте нет, поэтому все в порядке.
От границы (город Шарпи) до Батуми ходит маршрутка, стоит всего лишь 1 лари. В Батуми у меня была вписка у одной девушки Марии, которая выслала мне приглашение остановиться у нее, а после этого на сайт так и не заходила.. Так что пришлось искать недорогое жилье. У меня был адрес одного хостела, сунулся туда, а вместо заявленной на сайте цены в 20 лари с меня попросили 40! Ну сказал я им «нахвамдис» и ушел искать более дешевые варианты. Помог один таксист, который мне даже карту Батуми подарил и объяснил, как пешком пройти до дешевого гостевого дома. Ночь там стоит 15 лари, это просто комната с койками – ну а мне большего и не надо. Мне главное, чтобы койка была, душ и электричество.
Блин, чертов ливень расстроил все планы по прогулкам по грузинскому "городу-конфетке" - Батуми. Надо было ночью все-таки погулять, но не было сил после утомительного прогона по горам Северо-Восточной Турции и перехода турецко-грузинской границы.
В Батуми не сразу нашел хостел, здесь как и во многиз постсоветских городах, переименованы улицы, но жители называют их по старинке: Советская, Калинина, Ленина. Мой хостел был на улице Цхинвали, и меня три раза посылали мимо ее - хотя я был уверен, что я на нужной улице, мне все равно говорили, что это улица Кировакан. =)
Все правильно объяснил и даже проводил до нужного адреса парнишка, которого я сначала принял за грузина и все время разговаривал по-английски. И состоялся у нас такой диалог.
-bla-bla-bla
he: by the way, do you speak Russian?
me: yes, I do
he: Cool, my Russian language is also better than English one
me: wow I've heard, mostly young Georgian guys don't know Russian..
he (причем очень громко, на всю улицу): Это кто не говорит по-русски, я ***дец как хорошо говорю по-русски! Че за **я ***уй, я в русской военной школе учился!
Прозвучало это так по-родному... Оказался этническим русским, просто всю жизнь прожил в Грузии.
Сижу сейчас в хостеле, а за окном поливает дождь. Развесил все вещи и рюкзак на батарее, которая работает, слава Богу - а то в Грузии всегда проблема с отоплением.
На фото она на переднем плане, а позади нее виден минарет мечети Эвлия. А еще дальше - еще минареты еще одной мечети.
Думал, думал – и все-таки рещил отложить Баязет до лучших времен. Потому что если бы я поехал обратно, на восток, я бы доехал до Баязета только часов в пять вечера, когда уже совсем темно, и все равно Дворец я бы не увидел. Пришлось бы оставаться там до утра, а никакой вписки у меня там не было, да и тратить ночь в Турции больше не хотелось.
Взял билет до столицы соседней провинции Ардахан, попрощался с Мустафой и покатил на запад. Ехать недалеко, примерно 90 км. Где-то часа через полтора пути вижу дорожный указатель Gurcistan, что на турецком означает Грузия. И что-то меня стукнуло, что Ардахан находится в стороне от основной трассы на Грузию, и я попросил водителя остановить маршрутку. И только когда уехала маршрутка, я понял, что я натворил – это действительно была трасса на Грузию, но не в сторону Аджарии, а напрямую на Тбилиси, что мне совершенно не подходило.
От Ардахана до Хопы (пограничный город на Черном море) 200 км, и я надеялся, что будет какой-нибудь общественный транспорт – потому как дорога горная, извилистая, и ловить машины было бы проблематично. Тем более, что в Турции уже в четыре часа дня в это время года полная темнота!! Я такого больше нигде не видел.
Мне снова повезло – я добрался до автостанции в 12.25 дня, а в 12.35 отправлялся единственный автобус на Хопу. Идет он почти шесть часов, с серпантина открываются виды на реку Чорох и Армянское нагорье. Все это я безустанно смотрел в окошко автобуса, пока не стемнело – как я уже сказал, это случилось в 16 часов.
За 4 лиры можно добраться до грузинской границы, дорога занимает полчаса. Переход не составил труда, снова мои вещи не смотрели, только грузинка на паспортном контроле внимательно изучала мой паспорт и все мои штампы там. Азербайджанцы ищут отметки Армении, а грузины – Абхазии. Ни тех, ни других у меня в паспорте нет, поэтому все в порядке.
От границы (город Шарпи) до Батуми ходит маршрутка, стоит всего лишь 1 лари. В Батуми у меня была вписка у одной девушки Марии, которая выслала мне приглашение остановиться у нее, а после этого на сайт так и не заходила.. Так что пришлось искать недорогое жилье. У меня был адрес одного хостела, сунулся туда, а вместо заявленной на сайте цены в 20 лари с меня попросили 40! Ну сказал я им «нахвамдис» и ушел искать более дешевые варианты. Помог один таксист, который мне даже карту Батуми подарил и объяснил, как пешком пройти до дешевого гостевого дома. Ночь там стоит 15 лари, это просто комната с койками – ну а мне большего и не надо. Мне главное, чтобы койка была, душ и электричество.
Блин, чертов ливень расстроил все планы по прогулкам по грузинскому "городу-конфетке" - Батуми. Надо было ночью все-таки погулять, но не было сил после утомительного прогона по горам Северо-Восточной Турции и перехода турецко-грузинской границы.
В Батуми не сразу нашел хостел, здесь как и во многиз постсоветских городах, переименованы улицы, но жители называют их по старинке: Советская, Калинина, Ленина. Мой хостел был на улице Цхинвали, и меня три раза посылали мимо ее - хотя я был уверен, что я на нужной улице, мне все равно говорили, что это улица Кировакан. =)
Все правильно объяснил и даже проводил до нужного адреса парнишка, которого я сначала принял за грузина и все время разговаривал по-английски. И состоялся у нас такой диалог.
-bla-bla-bla
he: by the way, do you speak Russian?
me: yes, I do
he: Cool, my Russian language is also better than English one
me: wow I've heard, mostly young Georgian guys don't know Russian..
he (причем очень громко, на всю улицу): Это кто не говорит по-русски, я ***дец как хорошо говорю по-русски! Че за **я ***уй, я в русской военной школе учился!
Прозвучало это так по-родному... Оказался этническим русским, просто всю жизнь прожил в Грузии.
Сижу сейчас в хостеле, а за окном поливает дождь. Развесил все вещи и рюкзак на батарее, которая работает, слава Богу - а то в Грузии всегда проблема с отоплением.
Комментариев нет:
Отправить комментарий