Наступил последний день моего путешествия по Закавказью. Нужно было за один день добраться из Еревана до Тбилиси, по пути посетив Алаверди с монастырями Санаин и Ахпан. Попрощался с гостеприимным Арутом и поехал в сторону автовокзала. Оказалось, что на утреннюю маршрутку в Алаверди я уже опоздал. Решил ехать на перекладных, сначала до города Ванадзор (бывший Кировакан), а потом оттуда дальше на север.
Города Гюмри (Ленинакан) и Ванадзор (Кировакан) - достаточно большие, они занимают второе и третье место в Армении по численности населения после Еревана. Если бы было время - я бы, конечно, заехал в них. Но времени не было, и я сделал выбор в пользу гораздо более древних и интересных для меня Татева, Гарни, Эчмиадзина и интересных для меня как для биолога озера Севан и Арцаха. Но получилось так, что в Ванадзоре я все-таки побывал. Правда, совсем недолго - всего полчаса, пока ждал следующий автобус в Алаверди.
По дороге проезжали Спитак. В 1988 году здесь произошло катастрофическое землетрясение, город Спитак и несколько десятков соседних сел были разрушены полностью. Моим попутчиком оказался бывший директор какого-то завода в Кировакане,и он рассказывал, каким для него было утро 7 декабря 1988 года. Как только начались толчки, он выбежал из кабинета в приемную, и увидел, как его секретарша и еще одна девушка бьются о закрытую дверь - в панике они не соображали ее открыть, бились как птицы о стекло. Он их обеих схватил под мышки и вытащил на улицу. Соседние здания качались как маятники, на улицах была паника. Первой его мыслью было, что началась война с Азербайджаном, и взорван сам завод. Его водитель тоже был совершенно растерян, и первое время не мог даже управлять автомобилем, его просто колотило от страха. И это было в Кировакане - городе, расположенном все-таки подальше от эпицентра, чем город Спитак. Что творилось в Спитаке в эти минуты, страшно представить, а рассказать почти некому - Спитак был разрушен в это утро полностью. Сейчас он отстроен заново, но некоторые семьи до сих пор живут во временных вагончиках. После землетрясения началось восстановление разрушенных районов, силами всего СССР и других стран, но потом началась Карабахская война, распад Советского Союза, проблемные девяностые годы - и про жертв Спитакского землетрясения постепенно забыли. Уже прошло 24 года - то есть выросло целое поколение в этом временном жилье. А зимы достаточно холодные в этой части Армении. Говорят, жители были вынуждены вырубить даже городские парки, чтобы согреться. Я сам ни в Спитаке, ни в Ванадзоре временных хижин не видел. Говорят, к 2013 году все оставшиеся семьи наконец переселят в нормальные условия. Спустя 25 лет.
Старенький желтый "пазик" увез меня из Ванадзора в Алаверди. И автомобильная, и железная дорога проходят через этот город. Алаверди очень интересно расположен по двум крутым берегам реки Дебед (бассейн Куры), и перепады высот в городе от 700 до 1400 метров! Центр города расположен внизу, но чтобы добраться до Санаина, нужно подниматься в горы. Туда ходит автобус №3, но что-то по какому-то странному расписанию - я прождал его минут сорок пять, а он так не пришел. Ошибки быть не могло, рядом стояли местные, которые тоже ждали этот автобус. Новогодние праздники, видимо, внесли коррективу в работу водителя=) Алаверди - город, не избалованный обилием туристов, и я с большим рюкзаком вызывал повышенное внимание со стороны местных жителей. Я нормально отношусь к этому, всегда фотографируюсь, если просят (а особенно часто это было в Эчмиадзине - когда ко мне три раза подходили с просьбой сфотографироваться) и не воспринимаю простое любопытство по отношению к туристу как какую-то неприятную вещь. Но в Алаверди мне как-то надоело стоять на остановке под вопросительными взглядами, да и торопиться нужно было, чтобы успеть еще добраться до границы и потом до Тбилиси, и я сел в такси до монастыря. Любой народ, азербайджанцы или армяне, буряты или грузины, любят ведь свою малую родину, и каждый таксист с удовольствием выступает в роли гида. Потому 1500 драм (110 рублей) - это отличная цена, чтобы доехать до Санаина, еще и с экскурсией.
Монастырь Санаин построен в 10 веке, пережил периоды расцвета и разграбления сельджуками и персами, и сейчас от него осталось немного от былого богатства. Санаин является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, в Армении три группы объектов Всемирного наследия: 1) Монастыри Санаин и Ахпат 2) Собор и церкви Эчмиадзина, Звартноц 3) Монастырь Гегард. Хотя и не смог доехать до Ахпата (он в 10 км от Алаверди), можно сказать, что я увидел все объекты национального достояния в Армении. Монастыри Татев и Нораванк тоже являются кандидатами на включение в этот список.
Кафедральный собор монастыря Санаин, 10 век. Купола заросли соснами, выглядит очень интересно. Почему-то чувства захламленности не возникло, как будто эти деревья там и должны быть.
Как я сказал, монастырь находится на возвышении, и оттуда хорошо видно долину реки Дебед и собственно сам город Алаверди. Но внимание сразу привлекает этот столб дыма. Дело в том, что Алаверди - это центр медной промышленности Армении, от этого состояние воздуха в городе оставляет желать лучшего. Так вот, в 2011 году газоотвод от медеплавильного комбината подняли с бывшей высоты 780 метров до 1078 метров, и вредные выбросы, конечно, идут в атмосферу, но не скапливаются в черте города.
Вернувшись в Алаверди, начал искать поиски путей, как попасть в Баграташен - на границу Грузии с Арменией. Попутку поймать не смог, зато нашел маршрутку до села Айрум, откуда до границы 13 км. И тут снова удача - только выехали из Алаверди, нас обгоняет маршрутка, следовавшая из Ванадзора до Баграташена. Наш водитель прибавил газу, обогнал ее, обе маршрутки остановились, и я смог пересесть во вторую.
Проблем с границей снова не возникло, получил армянский штамп в паспорт. С чувством легкой грусти прощания с гостеприимной Арменией перешел по мосту через реку Дебед и увидел уже до боли знакомый пятикрестный бело-красный флаг Грузии. После прохождения контроля выхожу снова на улицу и вижу двоих туристов из Китая. Девушку зовут Лин, а парня Робин, они из Шанхая. У них возникла довольно странная проблема с визой Грузии, пока ее решали, их автобус уже уехал в Тбилиси, и вот мы встретились на дороге. На троих поймали машину, заплатили по 10 лари за дорогу до Тбилиси. Робин очень сильно сокрушался по поводу неудобств для бэкпэкеров из Китая - гражданам большинства государств нужна виза в Китай, и соответственно самим китайцам для путешествий почти везде нужна виза. Я сейчас проехал пять стран (Украина, Турция, Грузия, Азербайджан и Армения), и мне нигде не нужна была виза, а им нужно оформлять пять виз - а это не только лишние финансовые затраты, но и лишнее время ожидания визы в столице или другом городе, где выдают визы (может быть, даже несколько дней). Мне кажется, легче всего путешествовать обладателям паспорта США - им во многие страны въезд безвизовый. Хотя американцев не пустят во многие арабские страны и на Кубу. Россиянам во все страны формально въезд открыт. Возможно, кроме Косово.
Робин, Лин и яПо Тбилиси погуляли немного, потом я поехал к своему знакомому забрать вещи, которые оставлял в Тбилиси, чтобы не таскать с собой в Армению, и ночью поехал в аэропорт. Хотя пересадка в Киеве и была длительная (почти сутки, я и в город вышел, и смог выспаться в Киеве), багаж все равно сразу оформил в Москву. Получил его, проверил, целы ли бутылки грузинского вина (привез всего три, эх, надо было рискнуть и привезти побольше) и вылетел в Улан-Удэ. Это было отличное путешествие.
Города Гюмри (Ленинакан) и Ванадзор (Кировакан) - достаточно большие, они занимают второе и третье место в Армении по численности населения после Еревана. Если бы было время - я бы, конечно, заехал в них. Но времени не было, и я сделал выбор в пользу гораздо более древних и интересных для меня Татева, Гарни, Эчмиадзина и интересных для меня как для биолога озера Севан и Арцаха. Но получилось так, что в Ванадзоре я все-таки побывал. Правда, совсем недолго - всего полчаса, пока ждал следующий автобус в Алаверди.
По дороге проезжали Спитак. В 1988 году здесь произошло катастрофическое землетрясение, город Спитак и несколько десятков соседних сел были разрушены полностью. Моим попутчиком оказался бывший директор какого-то завода в Кировакане,и он рассказывал, каким для него было утро 7 декабря 1988 года. Как только начались толчки, он выбежал из кабинета в приемную, и увидел, как его секретарша и еще одна девушка бьются о закрытую дверь - в панике они не соображали ее открыть, бились как птицы о стекло. Он их обеих схватил под мышки и вытащил на улицу. Соседние здания качались как маятники, на улицах была паника. Первой его мыслью было, что началась война с Азербайджаном, и взорван сам завод. Его водитель тоже был совершенно растерян, и первое время не мог даже управлять автомобилем, его просто колотило от страха. И это было в Кировакане - городе, расположенном все-таки подальше от эпицентра, чем город Спитак. Что творилось в Спитаке в эти минуты, страшно представить, а рассказать почти некому - Спитак был разрушен в это утро полностью. Сейчас он отстроен заново, но некоторые семьи до сих пор живут во временных вагончиках. После землетрясения началось восстановление разрушенных районов, силами всего СССР и других стран, но потом началась Карабахская война, распад Советского Союза, проблемные девяностые годы - и про жертв Спитакского землетрясения постепенно забыли. Уже прошло 24 года - то есть выросло целое поколение в этом временном жилье. А зимы достаточно холодные в этой части Армении. Говорят, жители были вынуждены вырубить даже городские парки, чтобы согреться. Я сам ни в Спитаке, ни в Ванадзоре временных хижин не видел. Говорят, к 2013 году все оставшиеся семьи наконец переселят в нормальные условия. Спустя 25 лет.
Старенький желтый "пазик" увез меня из Ванадзора в Алаверди. И автомобильная, и железная дорога проходят через этот город. Алаверди очень интересно расположен по двум крутым берегам реки Дебед (бассейн Куры), и перепады высот в городе от 700 до 1400 метров! Центр города расположен внизу, но чтобы добраться до Санаина, нужно подниматься в горы. Туда ходит автобус №3, но что-то по какому-то странному расписанию - я прождал его минут сорок пять, а он так не пришел. Ошибки быть не могло, рядом стояли местные, которые тоже ждали этот автобус. Новогодние праздники, видимо, внесли коррективу в работу водителя=) Алаверди - город, не избалованный обилием туристов, и я с большим рюкзаком вызывал повышенное внимание со стороны местных жителей. Я нормально отношусь к этому, всегда фотографируюсь, если просят (а особенно часто это было в Эчмиадзине - когда ко мне три раза подходили с просьбой сфотографироваться) и не воспринимаю простое любопытство по отношению к туристу как какую-то неприятную вещь. Но в Алаверди мне как-то надоело стоять на остановке под вопросительными взглядами, да и торопиться нужно было, чтобы успеть еще добраться до границы и потом до Тбилиси, и я сел в такси до монастыря. Любой народ, азербайджанцы или армяне, буряты или грузины, любят ведь свою малую родину, и каждый таксист с удовольствием выступает в роли гида. Потому 1500 драм (110 рублей) - это отличная цена, чтобы доехать до Санаина, еще и с экскурсией.
Монастырь Санаин построен в 10 веке, пережил периоды расцвета и разграбления сельджуками и персами, и сейчас от него осталось немного от былого богатства. Санаин является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, в Армении три группы объектов Всемирного наследия: 1) Монастыри Санаин и Ахпат 2) Собор и церкви Эчмиадзина, Звартноц 3) Монастырь Гегард. Хотя и не смог доехать до Ахпата (он в 10 км от Алаверди), можно сказать, что я увидел все объекты национального достояния в Армении. Монастыри Татев и Нораванк тоже являются кандидатами на включение в этот список.
Кафедральный собор монастыря Санаин, 10 век. Купола заросли соснами, выглядит очень интересно. Почему-то чувства захламленности не возникло, как будто эти деревья там и должны быть.
Как я сказал, монастырь находится на возвышении, и оттуда хорошо видно долину реки Дебед и собственно сам город Алаверди. Но внимание сразу привлекает этот столб дыма. Дело в том, что Алаверди - это центр медной промышленности Армении, от этого состояние воздуха в городе оставляет желать лучшего. Так вот, в 2011 году газоотвод от медеплавильного комбината подняли с бывшей высоты 780 метров до 1078 метров, и вредные выбросы, конечно, идут в атмосферу, но не скапливаются в черте города.
Проблем с границей снова не возникло, получил армянский штамп в паспорт. С чувством легкой грусти прощания с гостеприимной Арменией перешел по мосту через реку Дебед и увидел уже до боли знакомый пятикрестный бело-красный флаг Грузии. После прохождения контроля выхожу снова на улицу и вижу двоих туристов из Китая. Девушку зовут Лин, а парня Робин, они из Шанхая. У них возникла довольно странная проблема с визой Грузии, пока ее решали, их автобус уже уехал в Тбилиси, и вот мы встретились на дороге. На троих поймали машину, заплатили по 10 лари за дорогу до Тбилиси. Робин очень сильно сокрушался по поводу неудобств для бэкпэкеров из Китая - гражданам большинства государств нужна виза в Китай, и соответственно самим китайцам для путешествий почти везде нужна виза. Я сейчас проехал пять стран (Украина, Турция, Грузия, Азербайджан и Армения), и мне нигде не нужна была виза, а им нужно оформлять пять виз - а это не только лишние финансовые затраты, но и лишнее время ожидания визы в столице или другом городе, где выдают визы (может быть, даже несколько дней). Мне кажется, легче всего путешествовать обладателям паспорта США - им во многие страны въезд безвизовый. Хотя американцев не пустят во многие арабские страны и на Кубу. Россиянам во все страны формально въезд открыт. Возможно, кроме Косово.
Комментариев нет:
Отправить комментарий