Сейчас я уже в Северной Осетии, в ее столице - городе Владикавказ. Пока был в Чечне, совершенно не было времени писать заметки, настолько все получилось насыщенно.
Из Элисты до Грозного я доехал на проходящем автобусе из Волгограда. В кассе девушка не продала сначала билет, сказала, что нужно спрашивать у водителя по приезду автобуса. Автобус пришел, водитель говорит сначала: "Садись, за 700 рублей довезу". А потом кассирша что-то ему сказала, и он говорит, что проезд 900 рублей стоит. Капец.. И главное, не поспоришь, единственный рейс в Грозный. Ехать-то всего шесть часов, __ километров. А взамен мне не дали билет, и надо полагать, что лишние двести рублей кассирша положила себе в карман. Ладно, надеюсь больше такого не будет у меня на пути на Северный Кавказ.
На автовокзал Грозного приехали совсем рано, уже в пять часов утра. Как раз в эту ночь были заморозки, выпал снег, жутко холодно. Я решил прогуляться пешком до центра, несмотря на то, что таксисты-бомбилы на привокзальной площади крутили пальцем вокруг виска и говорили, что это очень далеко. Я посмотрел по карте на телефоне - до главной мечети имени Ахмата Кадырова и Грозный-Сити всего пять с небольшим километров, построил маршрут на навигаторе и потопал. Шел очень быстро, морозец подгонял. Не думал, что в Чечне в апреле будет холодно по-сибирски. Самое интересное, что дома в Улан-Удэ сейчас днем под плюс 20.. А в Москве плюс два. Погода сошла с ума..
За сорок минут дошел до проспекта Кадырова, который потом переходит в проспект Путина. Раньше этот проспект назывался проспектом Победы, а теперь Рамзан его разделил на две части, и теперь половина называется проспектом Ахмата Кадырова, а потом он переходит в проспект Владимира Путина. Интересно, есть еще в российских городах улицы Путина? Портреты Путина в Чечне на каждом шагу. Причем так интересно - куча совместных портретов Ахмата Кадырова и Путина, Рамзана Кадырова и Путина, но не видел ни одного, где бы был Ахмат и Рамзан Кадыров вместе или все втроем на одном биллборде.
Время было около семи, и я, окончательно замерзший. зашел в Главную мечеть Грозного - "Сердце Чечни". Она получила скандальную известность, когда выиграла в конкурсе "Имя России". Она действительно красивая, похожа на Айя Софию в Стамбуле, но другого цвета - желто-песочного. Хмурое серое небо не особо покровительствовало фотосъемке храма, и я зашел внутрь. И немедленно был выдворен наружу - я снова забыл снять обувь. Разулся, зашел, внутри как и в любом храме, тихо и спокойно. Тепло… Грелся минут десять, снова вышел в холодное грозненское утро. Погулял по набережной Сунжи, пофотографировал Грозный Сити и мечеть снаружи, зашел в фешенебельный отель Грозный Сити и посидел там еще полчаса в тепле. Так наступило девять утра, и уже не было невежливым звонить Абдуле. Абдула ответил на мой запрос о вписке в Грозном, но ожидал моего приезда из Элисты на день позже. Но получилось все гораздо лучше - вчера приехала еще одна туристка из Финляндии, ее зовут Каиса, она на полугодовой стажировке в Тбилиси. И найдя свободное время и имея мультивизу в Россию, она решила приехать посмотреть Чечню (есть пограничный переход между Грузией и Тбилиси в селе Казбеги - я там был зимой 2012 года, но границу не пересекал). Так вот, Абдула, его брат Абдулатиф и Каиса решили ехать в горы, в Аргунское ущелье на целый день. Когда я позвонил, они как раз собирались выезжать. Конечно, я с радостью согласился присоединиться. Абдула работает преподавателем английского языка, и еще планирует собственный бизнес в сфере туризма. В Чечне туристическая отрасль только начинает развиваться после войны, туристы в основном россияне, но есть и иностранцы. Абдула предлагает туры одного или нескольких дней в горы, и сейчас разрабатывает маршруты, ездит сам по окрестным селам, знакомится с особенностями маршрутов, местными жителями, природными и культурными достопримечательностями. Меня они забрали в центре Грозного, поехали сразу в сторону Аргунского ущелья. Река Аргун перед ее впадением в Сунжу проложила узкий проход в Большом Кавказском хребте. Для меня Аргунское ущелье сразу ассоциируется с новостями во время войны в Чечне - именно в этом ущелье часто шли долгие и кровопролитные бои. Сейчас там спокойно, но постоянно встречаются следы войны в виде покинутых домов, разрушенных башен и сравнительно небольшим населением (если сравнивать с довоенным периодом).
Проехать предстояло через два района Чечни, сначала через Шатойский, а потом Итум-Калинский, и все время вдоль реки Аргун. В селе Шатой (центр Шатойского района) закупились продуктами, чтобы пообедать в горах и двинули дальше. По пути на правом берегу реки Чанты-Аргун находится замечательный памятник архитектуры 11-12 века - Ушкалойские сторожевые башни. Башни были своеобразной "таможней", они были построены для контроля людей и грузов на проходившей вдоль Аргуна дороге. Также, по преданию, в них заседал Совет мудрецов, куда обращались ищущие правды и справедливости горцы из всех этнических обществ.
Далее дорога идет, поднимаясь выше по течению Аргуна. В центре Итум-Калинского района, в селении Итум-Кале находится средневековый замок Пхакоч. Он был до недавнего времени разрушен, но в 2001 году восстановлены несколько башен, водяная мельница, а в одной из башен замка открыт музей. Был выходной день, но смотритель открыл нам музей и даже деньги за вход не взял. В музее хранится оружие, предметы быта, орудия труда чеченского народа. Как написано на сайте музея, "основное, что привлекает внимание туристов, это местные памятники архитектуры. Слова «великолепны, прекрасны, чудесны» не подходят к ним. Местным башням и надгробиям присуща своя суровая красота. Они не только красивы, но и неразрывно слиты с природой. Все чеченские произведения архитектуры прекрасно вписаны в горный пейзаж, срослись с ним, дополняют его". Полностью согласен.
Нашей конечной целью был так называемый "Город мертвых" - погребальное сооружение, находящееся в нескольких десятках километрах от Итум-Кале. Как сразу признался Абдула, он сам ни разу не добирался до "Города мертвых", и мы вчетвером все готовились впервые увидеть его. После прошедшего ночью снегопада горная глинистая дорога местами превращалась в малопроходимую кашу, когда мы выходили и толкали машину сами.
Таким образом поднимались вверх в горы, любуясь по пути пейзажами Большого Кавказского хребта, а до Города мертвых так и не доехали. И спросить не у кого, правильно ли мы едем. Коллегиально посовещавшись, решили устроить пикник в горах и возвращаться в Итум-Кале. Это классно - поедать бутеры в приятной компании и в столь живописном месте.
В Итум-Кале выяснилось, что мы повернули в неправильном направлении. "Город мертвых" находится в 40 км к юго-западу от села, и это погранзона. Потому для проезда к нему для иностранцев нужно разрешение от ФСБ. Для Каисы Абдула сделал кучу каких-то разрешительных документов загодя, я даже не вникал, какие документы, но вот именно разрешения у Каисы на въезд в погранзону не было. Мне такое разрешение не нужно было как гражданину России. Было обидно, что не попадаем, но пришлось развернуться..
Оставался еще час до наступления темноты, и Абдула предложил заехать в село Зумсой. Было странно - едем после отворта на Зумсой, проехали указатель о начале села, а домов все нет и нет. И километра через два, просто посреди гор, - новехонькая средняя школа и больница. А жителей нет! Увидели на склонах много остатки от домов, решили полазать. Как позже я прочитал в интернете, селу пришлось испытать сначала операцию федеральных сил, а потом еще и оползень. В 90-е годы село полностью опустело.
Сейчас жители стали возвращаться, и сейчас там живет более двухсот человек. На самом деле селом это назвать можно с натяжкой - дома отделены друг от друга на несколько сотен метров=) По пути встретился 16-летний чеченский парень, который пас коров и коз на лошади. Упросил его дать покататься. Зашли в гости к одной чеченской семье - и это было классно, особенно для Каисы - она по специальности антрополог-этнограф, и ей кроме природных красот, действительно интересно узнать быт простых людей, жителей горных аулов. Мне, конечно, тоже было интересно оказаться в такой семье. Хозяина не было, дома была хозяйка Амнат и ее дети, двое сыновей Муц и Висх и девочка Айшат. В доме показывал Первый канал, но ни Амнат, ни дети не говорят на русском. Хотя я думаю, что хозяйка говорит на русском, и понимает, но просто стеснялась говорить. Дети смешные, сначала стеснялись, а потом разыгрались.
Присели попить чаю с вкуснейшим вареньем разных видов из горных ягод. Абдула переводил, и Мариам рассказала грустную историю своей семьи. Им пришлось пережить сначала депортацию, потом после возвращения им нельзя было возвращаться в родное село, а можно было селиться только в указанных правительством местах. В конце концов, они решили вернуться, и тут началась война, и они снова стали беженцами… Сейчас вот снова вернулись, снова почти с нуля начали обживаться, и желают только мира. Очень надеюсь, что так и будет.
Пока добирались до Грозного, а это почти 80 км по горной дороге, наступил поздний вечер. Несмотря на усталость, все-таки решили немного посмотреть ночной город. По совету Абдулы мы поднялись на 32 этаж гостиницы Грозный-Сити и вдоволь полюбовались панорамами.
Из Элисты до Грозного я доехал на проходящем автобусе из Волгограда. В кассе девушка не продала сначала билет, сказала, что нужно спрашивать у водителя по приезду автобуса. Автобус пришел, водитель говорит сначала: "Садись, за 700 рублей довезу". А потом кассирша что-то ему сказала, и он говорит, что проезд 900 рублей стоит. Капец.. И главное, не поспоришь, единственный рейс в Грозный. Ехать-то всего шесть часов, __ километров. А взамен мне не дали билет, и надо полагать, что лишние двести рублей кассирша положила себе в карман. Ладно, надеюсь больше такого не будет у меня на пути на Северный Кавказ.
На автовокзал Грозного приехали совсем рано, уже в пять часов утра. Как раз в эту ночь были заморозки, выпал снег, жутко холодно. Я решил прогуляться пешком до центра, несмотря на то, что таксисты-бомбилы на привокзальной площади крутили пальцем вокруг виска и говорили, что это очень далеко. Я посмотрел по карте на телефоне - до главной мечети имени Ахмата Кадырова и Грозный-Сити всего пять с небольшим километров, построил маршрут на навигаторе и потопал. Шел очень быстро, морозец подгонял. Не думал, что в Чечне в апреле будет холодно по-сибирски. Самое интересное, что дома в Улан-Удэ сейчас днем под плюс 20.. А в Москве плюс два. Погода сошла с ума..
За сорок минут дошел до проспекта Кадырова, который потом переходит в проспект Путина. Раньше этот проспект назывался проспектом Победы, а теперь Рамзан его разделил на две части, и теперь половина называется проспектом Ахмата Кадырова, а потом он переходит в проспект Владимира Путина. Интересно, есть еще в российских городах улицы Путина? Портреты Путина в Чечне на каждом шагу. Причем так интересно - куча совместных портретов Ахмата Кадырова и Путина, Рамзана Кадырова и Путина, но не видел ни одного, где бы был Ахмат и Рамзан Кадыров вместе или все втроем на одном биллборде.
Время было около семи, и я, окончательно замерзший. зашел в Главную мечеть Грозного - "Сердце Чечни". Она получила скандальную известность, когда выиграла в конкурсе "Имя России". Она действительно красивая, похожа на Айя Софию в Стамбуле, но другого цвета - желто-песочного. Хмурое серое небо не особо покровительствовало фотосъемке храма, и я зашел внутрь. И немедленно был выдворен наружу - я снова забыл снять обувь. Разулся, зашел, внутри как и в любом храме, тихо и спокойно. Тепло… Грелся минут десять, снова вышел в холодное грозненское утро. Погулял по набережной Сунжи, пофотографировал Грозный Сити и мечеть снаружи, зашел в фешенебельный отель Грозный Сити и посидел там еще полчаса в тепле. Так наступило девять утра, и уже не было невежливым звонить Абдуле. Абдула ответил на мой запрос о вписке в Грозном, но ожидал моего приезда из Элисты на день позже. Но получилось все гораздо лучше - вчера приехала еще одна туристка из Финляндии, ее зовут Каиса, она на полугодовой стажировке в Тбилиси. И найдя свободное время и имея мультивизу в Россию, она решила приехать посмотреть Чечню (есть пограничный переход между Грузией и Тбилиси в селе Казбеги - я там был зимой 2012 года, но границу не пересекал). Так вот, Абдула, его брат Абдулатиф и Каиса решили ехать в горы, в Аргунское ущелье на целый день. Когда я позвонил, они как раз собирались выезжать. Конечно, я с радостью согласился присоединиться. Абдула работает преподавателем английского языка, и еще планирует собственный бизнес в сфере туризма. В Чечне туристическая отрасль только начинает развиваться после войны, туристы в основном россияне, но есть и иностранцы. Абдула предлагает туры одного или нескольких дней в горы, и сейчас разрабатывает маршруты, ездит сам по окрестным селам, знакомится с особенностями маршрутов, местными жителями, природными и культурными достопримечательностями. Меня они забрали в центре Грозного, поехали сразу в сторону Аргунского ущелья. Река Аргун перед ее впадением в Сунжу проложила узкий проход в Большом Кавказском хребте. Для меня Аргунское ущелье сразу ассоциируется с новостями во время войны в Чечне - именно в этом ущелье часто шли долгие и кровопролитные бои. Сейчас там спокойно, но постоянно встречаются следы войны в виде покинутых домов, разрушенных башен и сравнительно небольшим населением (если сравнивать с довоенным периодом).
Проехать предстояло через два района Чечни, сначала через Шатойский, а потом Итум-Калинский, и все время вдоль реки Аргун. В селе Шатой (центр Шатойского района) закупились продуктами, чтобы пообедать в горах и двинули дальше. По пути на правом берегу реки Чанты-Аргун находится замечательный памятник архитектуры 11-12 века - Ушкалойские сторожевые башни. Башни были своеобразной "таможней", они были построены для контроля людей и грузов на проходившей вдоль Аргуна дороге. Также, по преданию, в них заседал Совет мудрецов, куда обращались ищущие правды и справедливости горцы из всех этнических обществ.
В интернете прочитал, что есть разные версии о второй башне - согласно первой версии, вторая башня была разрушена в 1944 году после депортации чеченского народа, а согласно второй версии, второй башни не существовало, а было другое строение. Где правда, так и не понял. У обеих башен по три стены, а четвертой стеной служит сама скала. Через реку перекинут мост, с которого очень здорово смотреть, а главное слушать горную реку.
Нашей конечной целью был так называемый "Город мертвых" - погребальное сооружение, находящееся в нескольких десятках километрах от Итум-Кале. Как сразу признался Абдула, он сам ни разу не добирался до "Города мертвых", и мы вчетвером все готовились впервые увидеть его. После прошедшего ночью снегопада горная глинистая дорога местами превращалась в малопроходимую кашу, когда мы выходили и толкали машину сами.
В Итум-Кале выяснилось, что мы повернули в неправильном направлении. "Город мертвых" находится в 40 км к юго-западу от села, и это погранзона. Потому для проезда к нему для иностранцев нужно разрешение от ФСБ. Для Каисы Абдула сделал кучу каких-то разрешительных документов загодя, я даже не вникал, какие документы, но вот именно разрешения у Каисы на въезд в погранзону не было. Мне такое разрешение не нужно было как гражданину России. Было обидно, что не попадаем, но пришлось развернуться..
Оставался еще час до наступления темноты, и Абдула предложил заехать в село Зумсой. Было странно - едем после отворта на Зумсой, проехали указатель о начале села, а домов все нет и нет. И километра через два, просто посреди гор, - новехонькая средняя школа и больница. А жителей нет! Увидели на склонах много остатки от домов, решили полазать. Как позже я прочитал в интернете, селу пришлось испытать сначала операцию федеральных сил, а потом еще и оползень. В 90-е годы село полностью опустело.
Ночевали все вместе у Абдулы дома. У него очень дружная семья.
Комментариев нет:
Отправить комментарий